天香樓香港 內容大綱
（係，佢大部份菜色都有分大中小三個價錢），但侍應響呢個時候提醒我，每位有最低消費$700, 我咁樣叫係唔會食到數，最後都係收足錢，我地7個人，即係未計加一都要＄4900，所以我都唔想再諗，叫佢將份量變成中碼。 首先，我最唔鐘意餐牌係手寫價錢，即係話個價係海鮮價，呢個非常不合理，本身如果係時令食物例如大閘蟹之類，你手寫無問題，但我就唔係好明為咩連個東坡肉都係手寫銀碼。 貴到無輪，餐牌上基本都要$200以上一個極普通的小菜。 2個人，叫佐3併冷盤（海哲頭，馬蘭頭，素鵝$300。糖醋排骨$228。杭州炒麵$128。餐前小食（幾塊醬蘿蔔）$78。 🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️以後一定唔會再去。 天香樓香港 除了大閘蟹外, 其他蘇杭菜也是在香港同類食肆的頂尖, 像是鱔背鮮甜沒任何泥味, 以及伴醬的醋香與蒜香的結合的平𧗾. 炸田雞腿應該是我吃過最巨型的, 炸得相當酥香, 肉質也夠彈牙, 伴碟的炸雪菜甜甜脆脆, 作為開胃菜更勝其醃蘿蔔. 燻黃魚而茶燻香濃烈, 但內裡魚肉的鮮味不會被燻香奪去, 肉腍而多汁, 這餐不便宜, 但我和女友一致認為絕對對得住起其價錢. 來到天香樓, 最重要當然是品嚐其大閘蟹及蟹粉菜式. 我和她點的大閘蟹乸要$1300, 重八両, 看似很昂貴, 但其實在一般零售店舖, 要購買生的, 接近其重量的大閘蟹公也要$600左右, 更何況是如此巨型的乸.
- 还有些著名菜式一直未点，比如富贵鸡（叫花鸡）、东坡肉等等，也是有口皆碑，以后多约几个朋友去试试。
- 我更喜歡吃原隻大閘蟹，一隻剝上一小時，才有一邊吃一邊吮手指的快樂。
- 沒想到，我首次很潮的餐茶搭配（Tea Pairing）體驗，竟是在老字號的亞都麗緻天香樓。
- 不過，它的服務質素是非常好，每一位侍應都非常有禮貌、待客如賓，而且對每種菜色都非常熟識。
- 最老牌的杭州菜天香樓，吸引很多名人、明星光顧。
- 蟹膏金黃而澎湃, 鮮甜度也是其他以大閘蟹為主打的食肆不能媲美的, 我和她說笑説吃完這隻今年也不用吃其他的了.
- 陶甕雖小，只三數塊肉，但醬汁密包肉身，入味均勻，大廚以紹興酒燉出甜味，肉肥美，卻不很油，相信下了不少功夫。
- 我生已晚，未能品尝天香楼鼎盛时期的菜式，但即便如此，我已觉得天香楼是我最喜欢的浙菜馆了。
台北天香樓則起源於30年前由嚴長壽帶領邱平興師傅前往香港向韓桐椿老師學藝，並歷任第二代主廚曾秀保後傳到現在由第三代楊光宗接手也已近十年。 這本上頭寫有「亞平學生留存」，並簽上韓桐椿大名，落款日期為1988年10月8日的「杭州菜譜」，其實是本早年印刷書，不是什麼手寫的家傳秘訣，但之所以珍貴，在於那看不到的汗水用心與廚藝傳承師徒情。 亞都麗緻表示，這本書也將留在台北天香樓，作為鎮館之寶。 沒能親眼見到董老師現場揮毫，沒關係，餐廳另請了一位字體絹秀的書法老師，會把每桌客人點的菜色一筆一劃寫成菜譜送作留念。 我一邊欣賞老師行雲流水的勾豎橫撇，也留意到一旁的茶車，侍茶師正優雅地為我們沖泡今晚要配餐的第一款茶：桂花金萱。 天香樓香港 自己喜歡「干燒冬筍」、「生爆鱔背」、「松鼠桂魚」等幾道美味，有冶味者有酸甜者，扒飯一流，外間雖不難吃到，但此處做得恰到好處，水準穩定最為不易。 我嗜啖啖肉，「陶甕東坡肉」自是滿足得不得了。 陶甕雖小，只三數塊肉，但醬汁密包肉身，入味均勻，大廚以紹興酒燉出甜味，肉肥美，卻不很油，相信下了不少功夫。 人長大後，雖知蔡瀾每多吹噓、誇讚之語，但要寫得像他那一手簡潔直率的飲食文章，實在不易，這道東坡肉他也寫過，文與肉確也相稱。
天香樓香港: 美食饗宴
我同朋友，兩個細食的女仔,；只想輕輕地食個午餐, 就問佢 ：有冇細隻啲嘅蟹？ 咁我哋禮貌地話唔使喇，佢即睇你唔起白鴿眼，轉身走開。 請使用滑鼠將座標放置在此餐廳的正確位置，然後按”提交”。
蔡瀾讚「天下最美味的醬蘿蔔，就是天香樓做的」（《醬油怪》），不少人都說這道前菜更勝同店其他貴價名物。 從前愛吃灣仔永華麵家的醃蘿蔔，但那是廣州雲吞麵店風味，浸在白醋、白糖、青紅椒內，甜甜酸酸濕濕的很醒胃；數年前吃過灣仔「杭州酒家」的，又是另一番風味。 蔡瀾說杭州酒家的「醬蘿蔔，顏色就不對，太淡了，在視覺上已比『天香樓』差。吃進口，不夠香，有點太甜的感覺」（《杭州菜（上）》），但這次初嚐天香樓，倒不覺得前者顏色差多遠，但後者更加香口，卻是真的。 天香樓香港 茶葉各有風味，不同料理適合使用不同的茶入菜，茶藝文化也是在宋朝迅速發展，當時流行「鬥茶」，以茶杯面的水痕出現先後為比較標準，耐久者勝利，「鬥茶」前還會先觀看茶的色、香、味、形。 延續民間菜式，豆衣魚以豆皮包覆汆燙後的豆芽入鍋乾煎，直至色轉金黃、鍋氣飄香，置於盤中時塑型為魚躍水起之貌，以此為名，搭配色濃味鮮鎮江醋、甘美醬油、胡麻醬汁，口感酥香脆口，醬油與醋的發酵香氣相互平衡，烘托豆皮與豆芽的清甜、胡麻解膩增味。
B從小成長於南部的本省人環境，而且年紀很輕就離開了台灣。 對吃所謂的“中餐”就只熟悉台菜和些許的客家菜，至於家常外的美食只知道包子’ 水餃’ 麵食’ 些許四川辣味和港式飲茶。 还有些著名菜式一直未点，比如富贵鸡（叫花鸡）、东坡肉等等，也是有口皆碑，以后多约几个朋友去试试。 即便在几位名厨相继退休后，食客也无需担心天香楼品质崩坏，从我的体验来看，即便距离当年的峰值有一定距离，但天香楼的绝对品质依旧非常高。 杭州酒家虽然有吴国良大厨做顾问，但场子大，翻台率高，菜品种类多，精细度不及天香楼（当然杭州酒家菜式多、性价比高，可作为日常浙江菜馆频繁拜访）。 服務員說沒有自製魚蛋已兩年多了，因為供應來的魚的質素差。 環顧高檔日本餐廳晚餐價，1,500 至2,500 元彼彼皆是。
孟永泰将天香楼经营得有声有色，几年后从陆冷年手中盘下此店，改名武林天香楼。 一开始以为是杭州延安路上三层楼的那家国营老字号。 这类国营店往往场子大、翻台率高、菜品一般，走的是游客情怀路线。 于是某个春日周末，便和W小姐去一探究竟了。 没想到从此后，天香楼基本成了我最喜欢的浙江菜馆。 有一次在诚品书店随手翻看蔡澜的一本书，看到“天香楼的杭州菜，可以说天下第一，包括杭州在内”，不禁吃了一惊。
天香樓香港: 獨特的餐茶 Tea Pairing 體驗
他在天香楼掌勺18年，后来儿子吴瑞康在香港开了杭州酒家，吴师傅便从天香楼退下，去杭州酒家做顾问了。 国共内战前后，来港的苏浙沪人士颇多，浙江菜与淮扬菜在香港有深厚的食客基础。 天香楼自重新开业后，继续保持着自己特有的阳澄湖大闸蟹供应渠道，在当年开了香港吃大闸蟹的风气之先。 火车运来的大闸蟹成本颇高，据说要卖几十港币一只，几是工薪阶层一月人工。 而各种做工精细的杭帮菜，亦令其一时无两。 天香樓香港 开头提到的宁波阿叔人称“小宁波”，他说，香港天香楼里的牌匾乃是孟永泰当年从内地搬来，但题字人是张大千，而非朱孔阳。 下次去天香楼，需要仔细看看牌匾上是否有年份落款。 1931年，陆冷年聘请孟永泰（？-1967）经营打理天香楼。 这孟永泰乃绍兴人，先前在陆冷年常去的西悦来菜馆当堂倌，不仅外场了得，对菜式烹饪也颇有研究。
Reich：最怕雞鴨鵝豬去毛未盡，至於餐飲水準浮動不定，說句洩氣話… 宜當場反應之，以亞都之服務，相信會有合理處理(更換、自帳單扣除…)。 提供精選早餐、自助午餐、下午茶餐及自助晚餐，多款口味獨特的國際佳餚。 如任食大閘蟹，中西式甜品，炒海鮮，美國肉眼扒，燒羊架等等。 安樂園雪糕車，攝於山頂 19 世紀，香港使用的所有冰都是從北美進口。 每 逢 有 商 船泊岸，工人就會登船，把冰塊鋸細，然後運到隔壁的倉庫（即今天的外國記者協會）。 1866 年，一名商人在灣仔的春園設立了一個工廠，將水變成冰，冰塊進口也在 1… 第一个甲子已过，孟永泰的天香楼以不同的形态存在于两岸三地，但唯有香港的天香楼是他当年设想的模样。 在这个地方，时光是不动的，既没有溜走，也不可能倒回，只能这么静静地温习熟悉的旧日时光。
可能由於是旅館內唯一中餐廳、不得不顧及各種口味需求。 天香樓對於我和我女友也是一個很神秘而又充滿都市傳說的一家蘇杭菜餐廳, 特別是我女友中學時期在附近讀書, 常常經過, 但從未進入過. 對於批評天香樓的人而言, 最大問題除了是它的天價和每人最低$700的消費外, 也是因為它陳舊而不夠大氣的裝修, 侍應的服務態度, 以及在菜單上超過一半的菜式也沒有提供. 吃罷覺得很不錯, 至少菜式質素對得住它的價錢, 還有侍應服務態度殷勤而做事迅速, 沒有因其服務感到不快就是. 天香樓香港 另外SOGO麗緻天香樓也同步從6月8日至9月30日推出八寶鴨、餛飩老雞湯、鹵瓜蒸黃魚等17道杭州經典老菜單點。 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ 店內裝潢保持了七八十年代舊派中式餐館的風格，甫進去就感覺尤如時光倒流般。 特別推薦蟹粉撈麵，蟹膏、蟹肉與特別煮餚的汁混和在一起，在端上客人面前才淋上麵上，保證了撈麵的口感。 特別說明 本餐廳選用美國進口牛肉 注意事項 用餐請注意服裝禮儀，建議勿著拖鞋用餐 勿攜帶外食 為考量食品安全與關心您的健康，請您勿攜帶外食至餐廳內享用。
天香樓經營的杭共，口味純正，特色鮮明。 東坡肉、西湖醋魚、龍井蝦仁、叫化童雞、幹炸響鈴、油燜春筍、鮮慄炒子雞、春筍炒步魚、火踵神仙鴨等均為該店的拿手菜。 它的價格非常昂貴，但食物質素並不是甚麼高貴食材，同一款菜式（價值與分量的比例）比起其他餐廳是大約貴四、五倍價錢，但食物質素並不值得這個價錢。 炸雞太乾太硬，回鍋肉太咸，龍井蝦仁沒有茶味、只係雪藏味。 天香樓香港 不過，它的服務質素是非常好，每一位侍應都非常有禮貌、待客如賓，而且對每種菜色都非常熟識。 但是它的食物真的不值這個價錢，是非常趕客，難怪於晚膳時間只有我一枱客人，值至關門時段都沒有其他食客內進。 台北亞都麗緻飯店內也有天香樓，也標榜杭州菜。 以前去過大宴小吃，印象平平、無特別好惡。
不會知菜也就不會點菜.上館子每每被炸的稀哩嘩啦. 比對下, 出了台灣後, 奇異的是歐陸料理帶來更多的穩重的點菜信心和熟悉感. 杭菜味清者甚清、重者也能頗重，不太適合廣東人口味，所以店裡多粵語不純正的「北方」港人(廣東人認為廣東以北所有省份皆算「北方」)，或是由中、台來的食客。 天香樓常客中，好像只有「壹傳媒」黎老闆雖道地粵籍卻嗜食杭菜，甚至固定買回家請客、自用。 反觀一些原籍蘇浙的朋友，則大多喜歡這裡菜風。 天香樓香港 香港天香樓杭菜好，店家自大陸內地蒐羅的自藏紹興酒更是一流。 例如此篇曾談到他們的女兒紅老酒，就吸引許多朋友每年蟹季時不辭辛勞的以五公升汽油桶提回台灣享用。 傳統八大中菜系多以省份為名，具獨特性、也頗為精彩的杭州菜未能單獨躋身其一，且其中多種名菜已經併入浙菜譜、甚至被直接吸收至「上海菜」中。 不過，至少大部份台北上海餐廳端不出幾樣道地的杭菜。
台北天香樓的主廚們到為了學習杭州菜，特別到香港拜韓先生為師，19年來，台北的杭州菜也有些改變與偏離，所以最近一個月，台北亞都飯店的天香樓再請在香港天香樓擔任主廚達34年的李亞平來，把台北天香樓的菜再拉回到杭州菜的正統路子上。 感嘆中, 明明我是吃中餐長大的, 可對中餐菜系傳統卻是一無所知. 所謂的中餐對我而言不外是蜜汁火腿, 魯肉飯, 烤鴨, 炸臭豆腐.整個大環境明明人人好吃, 可是什麼菜系什麼菜碼, 我就是白吃加白癡.
吴大厨和李大厨退休后，不知道是不是很多菜品的传承出了问题，但最经典的那些依然在。 有人说韩桐椿去世，两位老厨师退休后，天香楼便只活在了食客的记忆中。 我生已晚，未能品尝天香楼鼎盛时期的菜式，但即便如此，我已觉得天香楼是我最喜欢的浙菜馆了。 而李师傅名叫李亚平，2007年退休后做起了台北亚都丽致饭店天香楼的顾问。
天香樓香港: 香港乳癌基金會主席霍何綺華博士以乳癌康復者身份推動香港乳健政策 榮膺「2021年度傑岀專業女性及女企業家」
只不過凡是蟹粉菜肴都比其它店家的口感要稀，不知道是不是本店的獨特做法。 這次還嘗試了煙熏黃魚，柔軟的魚肉夾帶著絲絲縷縷的炭燒氣，余味悠長。 天香樓算是本地十分老牌、歷史悠久的餐館之一了，其傳統風味或許是食客長年累月來追尋的原因。 然而綜合食物價格、硬件設施及用餐體驗，不得不說這餐飯的性價比在原本期待的水平以下。 許多老牌的餐館經歷了時間洗禮，在保存傳統根基的同時，也在與時俱進，以提供給食客更好的用餐體驗。
天香樓香港: 杭州菜譜傳台灣 香港名廚李亞平哽咽
早年大閘蟹入港要坐火車，香港秋日炎熱，蟹的損耗率非常高。 去天香樓吃大閘蟹在當年可是非常奢侈的享受。 除了介紹飯店各種服務設備，讓您的住房更加舒適，點入內頁可看到 Jurlique DAY SPA 介紹，提供經典體驗療程、樂活紓壓、身體及活膚按摩介紹等相關內容。 由於宋代經濟的繁榮，帶動了飲食文化的興盛，不僅各種新興菜式紛紛出現，更帶動了不少以飲食為主題的專書出版。 例如南宋林洪所撰的《山家清供》就是代表作之一，他在書中推廣山野人家待客用的清淡時蔬所展現不同於大魚大肉的飲食新風貌，也展現了宋代追求「清雅」二字的生活美學思想。 天香樓香港 東坡肉一上桌，大家先聞香，不少人覺得水氣偏重，香味不足，亞都副總林妙玲馬上要求主廚撤下，換第二盅，第二次東坡肉上桌，一開罈，香氣就撲鼻而來。 亞都對於招牌菜不容一絲差錯的態度，令人印象深刻。 每次路經香港不是兩個人就是獨行，進餐館胃根本沒機會能讓眼睛大到可以群覽一大桌佳餚；所以不是進飲茶點心館，就是隨興逛到哪小吃到哪囉！ 記憶中碰到較好吃的就屬文華酒店的Amber和鱅記，其他那些普普的餐館，當然一吃過就忘記啦。
位於橙縣Tustin久負盛名的江浙菜館「天香樓」，以其淡雅清醇而自成特色，強調鮮嫩、軟滑的口味，吸引了不少洛城老饕，尤其是他們的中秋「蘇式月餅」，更是純正的江南口味，現吃現做，每日都有新鮮月餅出爐，洛城僅此一家的新鮮好味道。 師承香港天香樓的菜餚沒話說，招牌的龍井蝦仁，一公斤用上七顆蛋白讓高品質的河蝦彈牙，配上新鮮的龍井綠茶入菜，滋味雅緻，是我心目中食在杭州的必點佳餚！ 還有魚丸細緻如豆腐腦的宋嫂魚圓羹也是一絕，一次可嚐到宋嫂魚羹與杭州魚圓兩道傳統名菜。 是的，很多人聽到天香樓之名，只想到富豪飯堂、價錢高昂之類，這無疑是數十年來累積的印象。 讀鄭寶鴻《香江知味︰香港的早期飲食場所》，考據五十年代中期的天香樓「北京填鴨每隻售價四十元五毫（相等於一般就業人士半個月薪金）。大閘蟹每斤二至三元不等。對蝦每對二至三元五毫，重量超過一磅」，吃一頓飯吃掉半個月薪金，自然令人卻步。 今天香港經濟環境已和六十年前不同，一般就業人士也可負擔得起，而且我們只欲略品其風味，不吃鮑參翅肚一類，下文寫到的酒菜，結帳大概八百多元，雖不便宜，偶一為之，也不算太奢侈放肆吧。 亞都麗緻天香樓2018年至2021年獲評為米其林星級餐廳，是台灣唯一一間以中餐為主，連續四年摘星米其林的餐廳，藉由楊光宗行政主廚的經驗分享，將能帶領學生認識米其林星級餐廳，以及廚務管理的內涵與價值。 餐旅系、烘焙飲調學程主任鄭信男表示，大葉大學為幫助學生接軌國際，每年都會邀請世界名廚授課，這幾年雖然受到疫情影響，但積極推動國際化、強化就業競爭力的信念是不變的，因此特別邀請在台灣有國際經驗的主廚到校演講，帶領學生認識米其林餐廳。 這也難怪，因為天香樓是首家將大閘蟹引入香港的餐廳，而且除了原隻蒸蟹，醉蟹和蟹粉菜亦極好。
天香樓香港: 台灣唯一以杭州料理獲得米其林一星的天香樓日前推出全新菜單，將數道宋代經典料理復刻，搭配充滿細節的tea Pairing，最是適合邀請三五好友一同穿越至宋朝，享受文人雅士喜愛的珍饈盛宴。
朱老闆對月餅的製作非常的挑剔，由於擔心翻炒不及時而焦掉影響口味，棗泥更是自己親自翻炒，絕不假手他人，每年爲了炒棗泥，手臂上都會被燙好幾次。 「蘇式月餅」代表了江南糕點的特色，蘇式月餅是用松子仁、核桃仁、瓜子仁、蜜餞、芝麻等做餡，更使用玫瑰、苔條、紅棗等天然材質拌餡，油面酥渾白色的餅皮，具有香、甜、鬆、酥、軟等特點，口感極佳。 天香樓香港 但是，仍然有很多人開始懷念起那熟悉的味道來，「蘇式月餅」可謂是蘇式糕點中的精華，素以選料講究，配方獨特，工藝精細，品種繁多，造型美觀而著稱，尤其是它的皮層口感酥鬆是其他糕點不能比擬的。 香港天香樓的傳奇與歷史，網路Google一下就像肉粽一樣可以拉出一大串，每口都驚奇。